子曰：“不時不食。 ”
春生夏長，秋收冬藏，每個季節(jié)都有自己專屬的時鮮。不早不晚，趕在食材新鮮的時候，享受自然的無私饋贈，這是自古以來中國人餐桌追求的生活美學。
酸甜苦咸鮮，是人類舌尖感知的五種基本味覺。唯獨鮮，既是味蕾的別樣感受，又是視覺的精致描摹。
清代李漁在《閑情偶寄》中說，飲食之道，膾不如肉，肉不如蔬。蔬食之美能居肉食之上，“只在一字之鮮”。
鮮，是春天的顏色，也是春天的味道。
一聲春雷，萬物萌動，天地煥然一新。皖北庭院前，薺菜孕育白色的花蕾;皖東小巷里，香椿散發(fā)醉人的氣息;皖西田埂上，蒿子伸展嫩綠的莖葉;皖南竹林中，竹筍扭動肥胖的身體……
春鮮，是老饕與春天的約定，倘若錯過一季春鮮，便需等上一年。一期一會，好似老友重逢。
近日，黃山市歙縣桂林鎮(zhèn)村民采摘艾葉制作“清明餃”。通訊員 鄭宏 攝
薺菜
“見芳薺之時生，被畦疇而獨繁;鉆重冰而挺茂，蒙嚴霜以發(fā)鮮。”西晉夏侯湛《薺賦》描述了薺菜凌寒而生、傲然早春的特點。
冰雪稍融，東風尚寒，從庭前屋后到野地田埂，一株株、一叢叢的薺菜便頑強地鉆出了堅硬的土壤，向人們播報春天到來的早訊。沐浴溫暖和煦的陽光，羽狀的莖葉纖細而無韌勁，此時的薺菜肥嫩且馨香。
華夏先民采食薺菜的歷史悠久綿長�！对娊洝酚性疲�“誰謂荼苦，其甘如薺。”薺菜雖屬野菜卻無野性的澀苦，反而以甘甜的味道蘊藉一代又一代人挑剔的味蕾。北宋蘇東坡贊美薺菜，“雖不甘于五味，而有味外之美”。南宋陸游吟詠道“日日思歸飽蕨薇，春來薺美忽忘歸”，品嘗到異鄉(xiāng)的美味薺菜竟然忘歸家鄉(xiāng)。
從淮北到江南，薺菜是各地餐桌上最受歡迎的春鮮之一。去根、洗凈，或清炒，或煮湯，無需復雜的烹飪，薺菜總會呈現(xiàn)令人驚喜的香甜原味。薺菜餃子更是南北皆宜的春日美食。炒上幾個雞蛋，拌上一把剁碎的薺菜，明麗的黃與清新的綠調勻，再將賞心悅目的餡料包進潔白的面皮，仿佛把春天的氣息裹在天地之中。一口下去，薺菜的甜與雞蛋的香融匯在一起，這才是春天應有的味道。
蒿子
桃紅梨白時節(jié)，一株株蒿草默默涂抹綠色的春天，淡淡的清香在山野林泉、荒徑廢丘間彌漫。
小山村里靈巧的女人們挎著小籃子，帶著小剪刀，越溝跳坎，仔細尋覓，將一把把蒿草堆滿籃子，履行一年一度與蒿子粑粑的約定。
粑粑是皖中一帶對小塊餅狀食物的統(tǒng)稱，蒿子粑粑則是獨屬于春天的鮮美味道。蒿草碾碎成汁，摻進潔白的糯米面，糅合成黏黏的面團。雪菜、筍丁、肉沫切碎調勻，像包餃子一樣裹進小面團的中央，壓扁了，揉圓了，一塊塊翡翠般的蒿子粑粑便成型了。
噼里啪啦一陣猛火，一排排碼放在炭鍋上的蒿子粑粑慢慢變成金黃，糯米淀粉的香甜與蒿子的清新，兩種氣息在空氣中交融。抓起一個，一嘴下去，咬到最精華的內餡，甘香悠遠，咸香爽口，唇齒間回蕩著一種春風沉醉的香糯。
享用美食的目的不僅僅在于果腹，而且在于彰顯獨特的趣味和生活的態(tài)度。從一種尋常之草到一道銷魂點心，這是蒿子貢獻給春天的真趣。
蕨菜
“陟彼南山，言采其蕨。 ”摘引《詩經》中的佳句，很容易便覓得華夏先民采食蕨菜的悠長歷史。
春臨皖南，山間各種野蔬像商量好了一樣，扎堆奔赴與春天的美麗約會。清明前后，蕨菜呼啦一下鉆出地面，布滿山野，雖然比不得桃紅柳綠的煙火氣，卻獨有一份隱士的情懷。在宣城，蕨菜被叫作“娃娃苔”或“娃娃拳”，蓋因其形貌酷似嬰兒握緊的拳頭，尤其是剛出土時肥胖可愛的姿態(tài)，平添了幾分憨趣。
深藏密林幽澗的蕨菜生長很快、不易保鮮，最初短肥而色深，是采摘的最佳時機，一旦長高松開了“拳頭”，滋味便要大打折扣。
火腿炒蕨菜是黃山一帶的一道名菜，人們美其名曰“黃山一絕”�；鹜热馇薪z，撒少許糖拌勻，倒進熱鍋加姜絲爆炒，然后放進切段焯水的新鮮蕨菜，炒勻之后淋上少許水淀粉勾芡即成。裝盤后的火腿炒蕨菜色彩斑斕，令人欲罷不能。
冬日火腿厚重的咸香邂逅春日蕨菜山野的清淡，是季節(jié)輪轉的接納與融匯。
春筍
春雷一響，大山里蟄伏一冬的筍子便迫不及待地冒出了青翠的身子。
挖筍也要趕時令，頂出地表過多的春筍口感偏老。刨開周圍的泥土，尋到筍的根部，一鋤頭下去，一塊胖頭胖腦的春筍便挖了下來。相比冬筍，春筍較多纖維質感，竹中清新之氣也更為濃郁飽滿。
李漁給筍戴上了“蔬食中第一品”的桂冠。雖然食筍的方法很多，但他認為最佳做法是“素宜白水，葷用肥豬”。清水煮筍，略加醬油，“從來至美之物，皆利于孤行”，用最簡單的烹飪方式才能最大程度保留筍的鮮味，倘若加入過多調料，反而是喧賓奪主。至于搭配葷肉，筍與肥豬肉最相宜，因為肥豬肉有甘甜之味，“甘味入筍則不見其甘，但覺其鮮之至也”。說到底，還是為了品嘗筍的鮮味。
歙縣城東，問政山連綿起伏，竹海郁郁蔥蔥。晚清《安徽通志》記載：“筍出徽州六邑，以問政山者味尤佳。 ”明清時期，問政山筍被列為貢品，遂又稱“問政貢筍”。問政山筍筍殼細薄，筍肉白皙，味道鮮美，與徽州火腿是最佳搭檔。春筍切片，火腿剁塊，加開水或高湯烹煮，至湯汁成乳白色，然后轉文火煨制，等筍片變成半透明，再加鹽、糖調味即可。春筍的甘鮮與火腿的咸香相互成全，春日山林的氣息迎面而來。
香椿
“山珍梗肥身無花，葉嬌枝嫩多杈芽。長春不老漢王愿，食之竟月香齒頰。 ”讀罷清末康有為的《詠香椿》，令人不禁口齒生香。
清明前后，大地回暖，香椿樹開始吐露紅艷的芽頭，尚未伸展開對稱的葉片，此時的香椿頭既鮮嫩可口，又富含馥郁芬芳。復雜的烹飪往往會破壞香椿頭的新鮮，或涼拌豆腐，或佐以精鹽，手法越是簡單，便越能保留芳香。
香椿炒雞蛋是江淮之間老少咸宜的春日小菜。幾根香椿頭，剪去尾部硬梗，保留鮮嫩的莖葉，還未入鍋，香氣便已充盈廚房。香椿焯水，撈出切碎，放進雞蛋液，撒上少許鹽攪勻，然后簡單翻炒，隨即出鍋入碟。煎蛋的焦黃、香椿的青綠、馥郁的綿香、入口的清爽，可謂色香味俱全，不禁讓人感念起春天的饋贈。
“知君此去情偏切，堂上椿萱雪滿頭。”古人將椿樹和萱草比喻父親和母親，用椿萱并茂表達對父母身康體健的美好祝福，可謂情真意切，也凸顯了香椿在人們心中的崇高地位。
洋槐花
洋槐，冠之以“洋”名，很明顯，背后是一段漂洋過海、親近中華的故事。
洋槐又名刺槐，原產美國，18世紀末經歐洲引入中國，逐漸在黃淮流域廣泛種植開來。幾百年來，無數(shù)洋槐扎根中華鄉(xiāng)土，儼然成了人們熟悉的本土樹種。
立春、雨水、驚蟄、春分、清明，春天的氣溫一日日轉暖。廣袤的皖北黃淮海平原上，庭前屋后的洋槐樹舒展著蒼枝，柔和的日光穿透青翠的嫩葉，一嘟嚕一嘟嚕羊脂白玉般的洋槐花熠熠生輝，像是衛(wèi)士冠帽上點綴的花飾。微風拂過，整個村莊都彌漫著淡淡的馨香。輕輕地呼吸，香味深入肺腑，每個細胞都能感受到無法比擬的暢快。取一根
長竿，盡頭斜斜地綁上一節(jié)短棍，做成一支長鉤，掛住綴滿洋槐花的嫩枝，用力一折，一段帶花的枝條便飄然而墜。
蒸洋槐花是流傳皖北的一道鄉(xiāng)土名菜。擼下的洋槐花淘洗干凈，拌勻面粉，然后鋪在地鍋蒸籠上。柴火吱吱尖叫，蒸氣呼呼外冒，洋槐花的香味彌漫開來。已而蒸熟，將食鹽勻撒在熱氣蒸騰的洋槐花上，淋上小磨香油，拌上搗碎的蒜汁，一盤農家珍饈便擺上了桌案。用竹筷夾起一小撮兒放進嘴里細細咀嚼，花香、油香、蒜香、面香融匯在一起，間有微微的甘甜。
孰能想到，經過人民智慧的雙手，本應是西方餐食的蒸洋槐花，竟也成了皖北游子懷念家鄉(xiāng)的必點美食。(記者 張理想)
